Đó là một nỗi đau khi tắm ở Sagada. “ Mamaak ang kabugnaw! ”, Một người bạn đồng hành, người đã đóng vai trò như một chiếc đồng hồ báo thức tích cực cho một hành trình sớm, nói. Vào lúc bình minh, khi hầu hết người Igorot vẫn còn đang bắt đầu thức dậy trong ngôi nhà cách nhiệt bằng kim loại của họ, nhấm nháp ly cà phê Mountain với sự say mê của một người không hề quen biết, chúng tôi đi tắm nhanh, nhanh nhất có thể, trước khi tiếp tục tăng sớm.
Ở tỉnh miền núi, nhiệt là hiếm. Dầu mua ở các cửa hàng sari-sari dễ đông lại. Nước ngọt mua lạnh không cần bảo quản lạnh. Và khi chúng tôi đi trên Con đường Chính đến một điểm đến còn cao hơn, hơi thở sẽ biến thành sương mù, hòa vào màn sương mù khắp nơi báo hiệu sự bắt đầu của một buổi sáng Sagada điển hình
Không có đồng bằng ở Sagada. Mặc dù một số tòa nhà thương mại của họ – nhà hưu trí, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm – bị tắc nghẽn ở Đường chính, bạn phải điều hướng qua một hệ thống cầu thang phức tạp để đi từ Đây đến đó. Ngay cả các khu nhà ở là hai tầng dưới hoặc trên, hầu hết đều có cửa mở, nơi trẻ em và người già có thể nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài.
Lên và xuống. Lên và xuống. Chỉ có Đường cao tốc được coi là Trung địa. Có tất cả các loại cầu thang – đá, gỗ, đất, bê tông – tất cả đều lừa dối trong mặt tiền của chúng về độ bền chắc. Người dân địa phương dễ dàng phân biệt theo cách này. Những bước đi của người địa phương luôn là bản năng. Có sự bất cẩn trong bước đi của họ, đến từ một người đã chọn được chỗ đứng đáng tin cậy hơn ngay cả khi chân chưa chạm đất. Nhưng một du khách, một du khách sải bước qua những con đường này với tâm lý e dè của một người sợ ngã.
“ Magpahulog ka na lang. ”, Đó là lời khuyên của Janno, đại diện được công nhận của SAGGAs (Hiệp hội Hướng dẫn viên Chính hãng Sagada), khi anh ấy cho chúng tôi một vài lời khuyên trước khi bước vào Hang động. Anh ấy không nói đùa. Ông nói, đó là cách an toàn nhất để hạ cánh. Không có kháng cự dẫn đến ít phế liệu hơn. Lối vào là một lối xuống trơn trượt bao gồm 246 bậc thang nhân tạo từ đầu xuống đến chân hang. Không có mũ bảo hiểm, không có dây an toàn.
“ Peru huwag kayong mag-alala .”, Janno cho biết thêm khi một hướng dẫn viên du lịch khác thắp sáng hai ngọn đèn khí sẽ đóng vai trò là đèn hiệu duy nhất trong mái vòm cao 2 km, 60 ft. Này. ” Alam na namin kung anong gagawin kung anuman .” Janno mỉm cười với vẻ lãnh đạm của một Igorot sinh ra và lớn lên, người đã khám phá những hang động mà không có hành lý. Thậm chí không phải một bộ sơ cứu.
Giai đoạn đầu tiên (có ba giai đoạn) là thử thách nhất. Guano ở khắp mọi nơi. Đá bị phong hóa. Bề mặt mịn. Vẫn chịu nắng và gió, những tảng đá trắng là nơi nguy hiểm nhất, thân thiện khi chạm vào nhưng không có gì hỗ trợ.
Một người lần đầu tiên, chẳng hạn như tôi, không sợ bị ngã. Cách duy nhất để tồn tại là hành động như một người dân địa phương, nhận ra rằng leo núi là bản năng hơn là kỹ năng. Bàn chân quyết định nơi nó đưa bạn đến. Lên xuống. Trái. Đúng. Nắm chặt. Cầu trượt. Và mặc dù đá có thể trơn trượt nhưng chính sự kém bền chắc của bề mặt đã mang lại cho những người đầu tiên như tôi cảm giác chắc chắn hơn. Để nhìn qua nơi bạn gần như trượt đến nơi bạn phải đến.
“ Có thể miễn phí footscrub pa, o diba? ”, Janno nói đùa khi đôi dép được tháo ra để có độ bám chắc hơn cho đôi chân. Giai đoạn thứ hai là sự kết hợp của đá vôi xốp hơn từng bị chìm dưới nước. Anh ấy còn hấp dẫn hơn nữa khi trí tưởng tượng nên được mở rộng, khi từ các khối đá vôi ở một trong những hang động lớn nhất ở Philippines, có một Nữ hoàng, Vua, Công chúa, một con rùa, một con voi và thậm chí là một chiếc bánh sinh nhật. Trên đường trở về, chúng tôi thổi nó, để ăn mừng một chiến công. Có lẽ sống sót.
Quan tài treo
Trở thành Igorot, nếu chỉ bằng cách bắt chước, là cách duy nhất để tồn tại ở Sagada. Từ “Igorot” có nghĩa là người leo núi, và liệu niềm tin hay sự bảo vệ thể chất đã khiến Igorot trở nên như vậy, người ngoài thực sự không thể chắc chắn. Nhưng bạn phải có một sự tôn trọng nhất định đối với chiều cao nếu bạn yêu Sagada, bởi vì nó chỉ có trong trường hợp không thể tiếp cận được mới có thể tìm thấy bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Hầu hết các nghi lễ của người Ganduyan (tên gọi chung của người dân ở Sagada) đều tuân theo cùng một tín ngưỡng.
Janno giải thích: “Bạn càng ở gần thiên đường” hoặc càng ở trên cao, Janno giải thích, “bạn càng gần Chúa”. Do đó, hầu hết người Igorot, những người có tôn giáo nghiêng về sự cổ xưa hơn là ảnh hưởng của Cơ đốc giáo, treo quan tài ở những nơi cao như vách đá hoặc hang động. Để đến được Hanging Coffins, bạn phải đi qua Thung lũng Echo, một chiến công dễ dàng nếu bạn đi đường tắt qua Nghĩa trang Cựu chiến binh Thế chiến II.
Đi lên Thung lũng Echo, nơi bạn có thể tuyên bố nhiệt tình “Tôi yêu bạn”. theo sau là một xác nhận đáng ngạc nhiên về “Tôi yêu bạn.” quá dễ dàng. Đi xuống Quan tài treo thì không. Hai đứa trẻ, James và Dan, không quá 12 tuổi, là hướng dẫn viên của chúng tôi. Và trong khi chúng tôi tìm thấy sự hỗ trợ từ bất cứ thứ gì mà thiên nhiên có thể ban tặng, cành, ngọn rễ, James và Dan huýt sáo và hái lá dọc đường để làm thành cây sipa yêu thích của họ.
Ở đó, được buộc vào một bên vách đá, có khoảng 20 chiếc quan tài được treo bằng dây thừng. Một số có ghế buộc vào chúng. Dan nói: “Ghế đã được sử dụng để đặt chúng ở tư thế bào thai. “Bạn có nhận thấy một số quan tài nhỏ như thế nào không?”
Lần bổ sung gần đây nhất là vào năm 2010. Quan tài vẫn còn mới; đèn gỗ. Đi lên địa điểm thứ hai, một khu chôn cất khác, lần này là trong một hang động, Dan kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này: Có lần, một du khách lấy một chiếc đầu lâu từ một chiếc quan tài đang mở với ý định mang theo làm kỷ niệm. Trong khi đi lên, hộp sọ nói chuyện với anh ta bằng Kakana, phương ngữ địa phương của Sagada. Không ai dám ăn trộm nữa.
Trang web thứ hai là một trò chơi phức tạp của việc giữ chặt và buông bỏ. Trọng lực là một kẻ thù. Mưa đang khiến con đường vốn đã dốc lại càng trơn hơn. Trong hang, có khoảng sáu chiếc quan tài, được lật úp lên nhau. Một đã được mở. Một chiếc xương nhô ra. Và tôi nhớ câu chuyện của Dan.
Có một số khu chôn cất khác ở Sagada mà khách du lịch không thể đến thăm được nữa. Một số lượng lớn người dân địa phương chỉ chôn cất những người thân yêu trong sân sau của họ. Họ nói rằng điều này là vì lợi ích chung của mọi người. Sự gần gũi này cho phép việc hướng dẫn từ bên ngoài trở nên dễ dàng hơn.
Bản thân cái chết, trong khi nó mang lại sự “gần gũi”, vẫn đang giảm. Nhưng Sagada khiến bạn nhận ra rằng ngay cả ngã cũng có lợi thế của nó.
Thác Bomod-ok
“ Alam ko hindi kayo sanay sa ganitong lakad. Vì vậy, Gudlak nalang sa’tin . ” Nói Anita (tên Igorot: Day-um), một hướng dẫn viên từ Hiệp hội Hướng dẫn Bản địa Bắc Sagada hoặc NOSIGA. Cô ấy đưa cho chúng tôi gậy chống và dạy chúng tôi đi ngang, kiểm tra mức độ tiếp nhận trọng lượng của mỗi bước. Nhóm nhạc nữ của chúng tôi bác bỏ lời khuyên của cô ấy. Trong đầu chúng tôi đang bắt bẻ: “Chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi đã đi xa hơn trước đây ”. Khả năng tiếp cận cũng là một động lực giống như chính địa điểm. Không thể tiếp cận có nghĩa là không có quá nhiều người đã từng bước đến đó trước đây.
Thác Bomod-ok vẫn còn 3km. hoặc 4.000 bậc thang xuống những tảng đá phủ đầy rêu, cánh đồng lúa, mỏ vàng và một số dòng suối nhỏ. Nhưng sự tự tin càng giảm sút càng xa. Trong suốt chuyến đi, người dân địa phương vượt qua chúng tôi, mang theo những thứ nặng nhất – một bao gạo, một tấm kim loại, các bộ phận máy móc.
Bangaan, nơi Bomod-ok được tìm thấy, nằm ở phía Bắc của Sagada, nơi có những khu vực biệt lập hơn nữa khiến bạn ngạc nhiên với lượng người đông đúc. “ Naa pa diay mga tawo diri dapita? ”, Chúng tôi hỏi khi đi ngang qua Barangay Fedelisan, nửa điểm dẫn đến Thác Lớn. Ở đây không có đường dành cho ô tô. Hàng ngày, người dân Fedelisan – sinh viên, công nhân, bà nội trợ đi chợ – lên xuống những bậc đá này qua lại. “Và nếu bạn quên điều gì đó?” chúng tôi tò mò hỏi. “Eh, di Doubletime!”, Một phụ nữ từ Fedelisan nói.
Chúng tôi đang cố gắng làm điều đó. “ Bilisan nyo! ”Là tiếng kêu không ngừng của Anita, người luôn đi trước chúng tôi như một ví dụ. Nó được cho là chỉ mất 1 ½ giờ để đi và về từ thác. Chúng tôi phải mất 6. Chúng tôi biện minh cho cô ấy bằng cách chụp ảnh mọi chi tiết cục bộ, lưu trữ nó trong Gigabyte nhiều như trong bộ nhớ. Trong khi thực tế, chúng ta đang nghỉ ngơi vài phút một lần, ẩn đi tiếng thở nặng nhọc với những lần bấm chụp, những dấu hiệu mòn ống ngắm.
Bản thân thác phụ thuộc vào mưa. Nhiệt làm cạn kiệt nguồn cung cấp của nó. Lượng mưa bổ sung cho nó. Nước có nhiều ở Sagada. Cứ cách vài mét, người ta sẽ tìm thấy một con suối nhỏ, thác nhỏ hoặc thác tag-ulan, vì người dân địa phương thường gọi những thác chỉ xuất hiện khi trời mưa. Trong khi sự hùng vĩ của Bomod-ok được khách du lịch khuếch đại, người dân địa phương lại bị thu hút bởi chức năng của nó hơn bất cứ thứ gì khác. Nước từ núi sạch hơn và giàu khoáng chất hơn. Bomod-ok’s cũng không khác. Nhiều người khai thác nó để cung cấp cho hệ thống tưới tiêu, giặt giũ, thậm chí là nước uống của họ.
Một số người dân địa phương sử dụng nó để cung cấp sự lãng mạn. “ Merong iba dyan kaya lang karamihan di talaga pinapayagan. ”Anita của du khách địa phương nói. Dòng điện quá mạnh. Thậm chí, cô ấy còn không cho phép những đứa trẻ của mình ở đây bất chấp sự cám dỗ của làn nước mát, cảnh đẹp và tiếng rơi liên tục bằng cách nào đó cũng mời gọi du khách của mình “rơi”. Sau khi không chịu nổi, lao vào bất chấp tiếng răng rắc, chúng tôi quay đầu lại, tiếng nước càng ngày càng mờ.
Sống ở một hòn đảo, không có quá nhiều cuộc chạm trán với núi, hoặc có quá nhiều biển. Các vùng nước dạy chúng ta rằng mọi thứ đều có thể trôi qua. Nhưng núi, núi dạy chúng ta rằng những bước đi, dù là cố ý hay bản năng, đều cần thiết cho bất kỳ hành động nào đáng để hoàn thành. Điều đẹp đẽ đôi khi là nỗ lực để leo lên hoặc hoàn thành như chính đỉnh cao.
Mỗi bước là một trải nghiệm. Và còn nơi nào tốt hơn để học điều này ngoài thị trấn với hàng nghìn bậc thang?
Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ
